Mixte Magazine

Dès l’avenue du Président-Wilson, le ton est donné : trois figures monacales monumentales, surnommées Sisters of Mercyet drapées de tissus brodés de paillettes, veillent à l’entrée. Inspirées de la statuaire néo-classique parisienne – notamment la Sainte-Geneviève de Landowski – ces sculptures, peu communes dans un musée de mode institutionnel, ne sont pas l’œuvre d’un.e plasticien.ne contemporaine, mais du créateur lui-même. Rick Owens, trop souvent réduit à l’adjectif « gothique », y affirme sa posture d’artiste total.

Intitulée Temple of Love, la rétrospective imaginée par Alexandre Samson – responsable des collections haute couture post-1947 au musée, déjà commissaire de Dos à la mode ou de l’exposition Margiela – est le fruit de trois ans de travail et d’un long dialogue avec Owens. L’ambition est claire : sortir le créateur des caricatures, rendre lisibles ses références, mais aussi montrer la cohérence d’un parcours qui va de ses débuts à Los Angeles aux collections explicitement politiques du tournant 2015 et des collections aujourd’hui laissant deviner plus de référence intimes.

Le parcours, en quatre sections, se prolonge dans les jardins où sont installées trente sculptures en ciment aux allures brutalistes : une liturgie de l’ombre à ciel ouvert. La première salle revient sur ses origines californiennes, quand Owens vivait à la marge, recyclant des stocks militaires pour créer des silhouettes allongeant les corps. Le cinéma hollywoodien des années 1930, le catholicisme comme théâtre intérieur, l’art déco, et le pli de Vionet sont autant de références qui structurent déjà sa vision du vêtement.

On redécouvre ses premières parutions dans Vogue Paris en 2001, Kate Moss porte une de ces vestes, photographiées par Corinne Day. Puis, le parcours s’attarde sur sa période parisienne : silhouettes sculpturales, explorations de la corporalité, moments de rupture comme le défilé homme de 2015 exposant frontalement les sexes. Le corps, ici, n’est jamais neutre et sert à ouvrir des questions sur les normes de genres et de beautés.

Les salles latérales s’autorisent une forme de frontalité radicale. L’une, interdite aux moins de 18 ans, présente une fontaine surmontée d’une statue de Rick Owens urinant – reconstitution exacte de l’objet exposé dans sa première boutique parisienne. L’autre recompose la chambre californienne du couple Owens–Lamy dans ses moindres détails : lumières tamisées, effluves de Shalimar, et bibliothèque en pagaille.

Plus qu’un théâtre de l’extrême, Temple of Love est aussi un exercice de pédagogie. L’exposition de Samson rappelle que derrière les paillettes noires, les références fétichistes ou mystiques, Owens est d’abord un technicien du vêtement. Un patronnier rigoureux, un couturier à la ligne exigeante, dont les structures et les volumes dessinent un corps recomposé. L’exposition parvient à articuler les tensions : entre artisanat et manifeste, underground et institution, obscurité et clarté formelle. Une exposition rigoureuse, dense, parfois dérangeante – mais nécessaire. Parce qu’elle rappelle qu’en 2025, la mode peut encore penser et sert à ouvrir des discussion nécessaire.

Rick Owens – Temple of love, Palais Galliera – Musée de la mode de la Ville de Paris, du 28 juin 2025 au 4 janvier 2026.